Как японское отношение к одежде встроилось в европейскую моду
В современном мире, скорость с которой мы отпускаем вещи слишком велика. Замену для порванной вещи доступны можно приобрести в тот же день. Стремительное обновление кажется рациональным.
Однако, в Японии есть традиции по которым рваная вещь не считается испорченной и утраченной. Такие одежда приобретает все больше следов времени вместе с заплатками и новыми швами. Такая одежда называется Боро и берет начало от японских крестьян.
Деконструктивизм как направление в моде во многом черпает вдохновение из этой традиции. А в настоящее время среди европейских дизайнеров интерес к сшиванию разных кусков ткани или даже изделий очень велик. Также как и демонстрирование швов и «неидеальностей». Даже эффект поношенности, эстетически произошедший от стиля Ваби-саби создается дизайнерами намеренно.
В визуальном исследовании, я хочу познакомить читателя с кодами японского отношения к одежде появляющимися в изделиях европейских дизайнеров, таких как: ......
Достоин восхищения тот, Кто не подумает: «Жизнь быстротечна» При виде вспышки!
В книге Ролана Барта «Империя знака» говорится: Дзэн, литературным ответвлением которого является искусство хайкай, предстает как мощная практика, направленная на то, чтобы остановить язык, прервать эту своего рода внутреннюю радиофонию, которая непрерывно вещает в нас, даже когда мы спим.
В коротких произведениях — хайку — японцы направляют усилия на то, чтобы сфокусировать внимание на моменте и на пустоте. Пустота, в свою очередь, воспринимается, как нечто хорошее. Именно это стремление остановить время и завязнуть в нем я вижу в японском отношении к одежде. Эстетика ваби-саби и техника боро очень резонируют с западной культорой потребления и может именно поэтому, пока что только как стилизация начинают распространяться. Микс деталей от разных изделий, нарочито торчащие швы, эффект поношенности — свежие тренды от ярких брендов, которые охватывают все больший интерес.
Ключевой вопрос исследования: Какие традиционные для японской культуры коды проникли в европейскую модную индустрию?
Гипотеза исследования: Тренды на рваную и сшитую из фрагментов одежду с открытыми взгляду швами, состаренной фактурой ткани, которые широко распространены в коллекциях современных дизайнеров имеют отсылку к японской культуре. Эстетика ваби-саби и техника боро повлияли на направление деконструктивизм в моде, а также оставили отголоски в современных коллекциях.
Рубрикатор
┻━━┻┻━━┻┻━━┻┻━━┻
【 足袋 】––––– Корни знаменитых таби 【 ぼろ 】––––– Техника боро 【 刺し子 】––– Сашико 【 侘寂 】––––– Ваби-саби
––––– Итоги ––––– Творческий проект
┳━━┳┳━━┳┳━━┳┳━━┳
【 足袋 】––––【 tabi 】 Корни знаменитых таби
Повседневной обувью японцев в XV веке были сандалии гэта с перемычкой между большим и остальными пальцами. Специально для них шили раздвоенные носки — они и назывались «таби».
Актер театра Кабуки Накамура Денкуро II, Кацукава Сюнсе, ок. 1770-х | Араши Отохати, Китао Сигэмаса, ок. 1766
Для разных социальных групп предназначались разные цвета носков: знать носила фиолетовые и золотые, самураи могли выбрать любой цвет, из остальных, а простолюдинам был положен только синий. На протяжении всего периода Эдо (1603 —1868) таби входили в гардероб каждого японца. Дело было не только в традиции: считалось, что отдельно стоящий большой палец ноги способствует ясности ума и обретению баланса.
Призрак рыбака, Цукиока Коге, гравюра на дереве, 1899, Национальный музей азиатского искусства
Уже в начале XX века активно начала развиваться каучуковая промышленность, и к хлопковые носкам таби добавилась резиновая подошва — такую обувь назвали «дзика-таби». Легкая и удобная обувь понравилась строителям, фермерам и городским разнорабочим, ее активно и повсеместно носили ежедневно и продолжают носить до сих пор.
На улице Токио, 1925
Необычную для европейцев обувь заприметил Мартин Маржела во время поездки в Японию (1980-е). Ее экзотический вид понравился дизайнеру, который любил совмещать несовместимое. К тапочкам японских разнорабочих Маржела добавил каблук, саму пару — сшил из кожи телесного цвета.
Слева японский рыбак в таби, 1915 | таби Margiela, 2023 год
Первые таби Maison Martin Margiela, 1989
Так таби появились в первой коллекции Maison Martin Margiela (1989). Чтобы причлечь внимание к необычной форме подошвы, дизайнер застелил подиум белой парусиной, а модели перед выходом окунали подошву в красную краску. На ткани оставались следы круглых каблуков и раздвоенных носков.
Maison Martin Margiela, весна-лето 1989 | Модель таби Martin Margiela
Таби, которые в Японии все последнее столетие были народной обувью, стали чем-то уникальным и особенным. В Европе их очень хорошо приняли, и они стали такой же повседневной обувью, как и в Японии.
Maison Martin Margiela, осень-зима 1995 | Maison Margiela, осень-зима 2023
Цифра 22 означает, что изделие относится к коллекции — обувь.
Таби Maison Martin Margiela, фотография 2026 | Балетки-таби Maison Margiela, фотография 2026
Подошва таби Margiela, 2023 год
【 ぼろ 】––––【 boro 】 Техника боро
«ветхая одежда», «тряпьё», «лоскутки»
Традиция одежды боро восходит к периоду Эдо. Хлопок был ценным и дорогим товаром в северных провинциях Японии, где климат неблагоприятен для его выращивания. С южных провинций одежду привозили кораблями, иногда это была уже поношенная и отслужившая одежда. А крестьянам нужны были удобные халаты, которые защитят их от мороза и они использовали эти изношенные кимоно, рабочие вещи, уже бывшие в употреблении, перешивая их. Далее такие вещи могли передаваться внутри семьи поколениями. [3]
【 藍染め 】 — Айзоме, японский синий или индиго. Хлопковую одежду окрашивали этим красителем, чтобы усилить ткань и отогнать насекомых. Фермеры старались сохранить кимоно, их одежда не выкидывалась. Ее восстанавливали заплатками и она приобретала все больше слоев. Потенциал вещи должен был быть использовать максимально.
Отани, блуждающий в снегу, Утагава Кунисада, гравюра на дереве, 1852 | Женщины-зазывалы Гою, Утагава Хиросигэ, гравюра на дереве, 1841-1844
На японских гравюрах 1850-х можно рассмотреть кимоно или рабочие куртки, которые по т-образной форме тоже относятся к кимоно, однако имеют более узкий термин — ногари. На изображении слева изделие заметно сшито из разных фрагментов ткани. А на гравюре справа художник Утагава Хиросигэ подчеркивает изношенность синего ногари на мужчине рисуя знак «#». В кимоно на девушках заметна ритмичность и белый узор, возможно это и есть сашими.
Ткань жизни, CIRECA (в сотрудничестве со студентами-магистрантами Parsons The New School for Design, Нью-Йорк), передвижная выставка, 2013
Ткань жизни, CIRECA (в сотрудничестве со студентами-магистрантами Parsons The New School for Design, Нью-Йорк), передвижная выставка, 2013
Техника примечательна несколькими деталями: — Наращивание слоев. Лоскуты накладываются друг на друга, образуя текстурную поверхность; — Строчка как элемент дизайна. Шов не маскируется, а становится центральным акцентом. А линии стежков могут быть не только прямыми, но и зигзагообразными или хаотичными. — Натуральные ткани. Для создания изделий в технике боро традиционно применялись хлопок, лён, конопляная пенька.
Куртка из перчаток, Maison Margiela, SS 1989 | Пэчворк из винтажного меха, линия Artisanal, Maison Margiela, конец 1990-х
Топ из перчаток, вариации идеи «glove garment», Maison Margiela, начало–середина 2000-х | Куртка из кожаных ремней, Maison Margiela, 2000–2001
Цель техники изначально — продлить срок службы одежды в условиях бедности и ограниченного доступа к ресурсам. И в некоторой степени одежда с показов может соответствовать этой характеристике. Например, Maison Margiela задействует перчатки для создания топа и ремни для куртки, давая винтажным вещам новую жизнь.
Линия Artisanal, Maison Margiela, конец 1990-х
Extra naked jaket Daniil Antsiferov, 2025
Virgin mystery maxi dress Daniil Antsiferov, 2025
【 刺し子 】––––【 sashiko 】 Сашико
«маленький укол»
Это традиционная японская вышивка. Изначально техника использовалась для укрепления одежды и утепления в суровые зимние месяцы, прямые бегущие стежки заполняли ткань узором. Грубыми стежками также ремонтировали вещи.
Со временем сашико эволюционировала в декоративную технику. Узоры заключают в себе символическое значение. Например, узор асаноха【 麻の葉 】 — желает здорового роста ребенку. Именно он заметен на верхней части халата девушки. Часто мотивы связанны с природой (горы, волны, бамбук) и нацелены на привлечение в жизнь гармонии.
Пример узора сашико
Когда-то техника шитья, при которой видно стежки была необходимостью японских крестьян, а теперь является маркером бренда и стилеобразующим фактором
Этикетка Maison Margiella и фирменные стежки на спине
【 侘寂 】––––【 wabi-sabi 】 Ваби-саби
ваби — «непритязательная простота»
саби — «налёт старины»
«умиротворение одиночества»
Термин из японской эстетики сочетает в себе два понятия:
Ваби — связан с простотой, скромностью, одиночеством, но как наслаждением от уединения и спокойствия. Этимологически восходит к словам вабу («испаряться», «истощаться») и вабиси («покинутый»), но в нём отчётливо звучит ключевой для японской культуры слог «ва», означающий гармонию.
Саби означает старение, патина времени, состаренность предметов, отражающая приход и уход каждого момента. Понятие вбирает в себя такие аспекты как: архаичность, неподдельность, и след времени, которое неизбежно накладывает свой отпечаток. Яркая новая вещь не может быть по-настоящему красивой — истинную красоту она приобретает только с годами, утратив блеск и взамен получив нечто невыразимое словами, но волнующее душу. Этимологически связано с глаголами сабу «ослабевать» и сабитэру «покрываться ржавчиной». Как разъясняется в книге «Корни Японии. От тануки до кабуки»[8].
Рэй Кавакубо — дизайнер из Японии, сыграла ключевую роль в распространении деконструктивного подхода в европейской моде. После показа Comme des Garçons в Париже в 1981 году европейская публика столкнулась с одеждой, которая разрушала привычные представления о крое, симметрии и завершенности формы.
Асимметрия, необработанный край, намеренная «незавершенность» и акцент на следах времени стали альтернативой господствующей эстетике роскоши и идеальной конструкции. Этот подход оказал сильное влияние на целое поколение дизайнеров, и в том числе на Мартина Маржела. Он развил деконструкцию в собственном ключе, демонстрируя швы, переосмысляя винтажные вещи, демонстрируя внутреннюю конструкцию одежды и превращая «изношенность» в самостоятельный художественный прием.
Джемпер из черной шерсти, Рэй Кавакубо, Comme des Garçons, 1982 | Рей Кавакубо, Comme des Garçons, осень-зима 2017
Дизайнеры британской марки WED — Эми Трин и Эван Филлипс — также работают с деконструктивным подходом, переосмысляя традиционный силуэт через смещённые объемы, и переработанные материалы. В их работах заметно влияние авангардной линии, начатой Рэй Кавакубо и Comme des Garçons. Прослеживается интерес к незавершённости и отказу от классической формы одежды. Хотя дизайнеры WED говорят о сюрреализме и экспериментальном драпировании как источниках вдохновения, их практика продолжает ту же традицию деконструкции, где одежда имеет не общепринятую форму, а становится процессом меняющимся, многослойным и открытым для трансформации. Что очень точно соответсвует понятию ваби-саби.
Дизайнеры WED Эми Трин и Эван Филлипс
Эми Трин и Эван Филлипс, WED, 2019
Ваби-саби — это принятие и готовность оценить непостоянную, несовершенную и назершенную красоту всего сущего
Корсет evanescent, 2025
Фижмы и декольте XVIII века соединены с элементами нижнего белья и намеренно состарены. Работа выглядит хрупкой, неидеальной, ткань кремового оттенка — будто взята из старого бабушкиного ящика. Японское влияние проявляется здесь в деликатной работе с фактурой, внимании к деталям, асимметрии, открытым швам и наложению разных по текстуре тканей.
Это эстетика несовершенства, выраженная в неровности, неполноте, грубости и простоте
Платье evanescent, 2025
Secret fertility dress Daniil Antsiferov, 2025
В 2022 Balenciaga выпустил коллекцию искусственно состаренных вещей, в нее входили потертые кеды. В 2023 бренд также выпустил коллекцию оверсайз одежды из состаренного трикотажа с ретро-принтом и даже с открытыми дырами.
Balenciaga, 2022
Balenciaga, 2023
Состаренная одежда Balenciaga и других современных брендов перекликается с японской эстетикой ваби-саби, в которой ценятся несовершенство, следы времени и естественная текстура материала. Потертости, выцветшие ткани, неровные края и эффект изношенности в таких коллекциях являются частью визуального языка. Вещи выглядят так, будто уже имеют историю.
Подобный подход сближает современную моду с идеей красоты в изменчивости и неполноте, характерной для ваби-саби, где ценно не новое и безупречное, а то, что хранит отпечаток времени и использования.
Balenciaga, 2023
Оставленные нитки и необработанный край на показе Rick Owens, поддерживают концепцию несовершенства.
Menswear, Rick Owens, осень-зима 2018/2019
«На грани разрешения» — тренд 2026 и 2027 года, по мнению Blueprint [7]. Вещи на подиумах нарочно порваны и состарены.
Christian Cowan, осень-зима 2026/2027 | Prada осень-зима 2026/2027
Итоги
Японское влияние в европейской моде не про изобретение «рваных вещей» или сочетание разных тканей, а про особое отношение к следам времени.
В Японии существовала традиция боро — одежду десятилетиями латали, нашивали заплаты, усиливали ткань стежкой. Это возникло из необходимости, а не ради стиля. Однако, позже такие вещи стали воспринимать как эстетически ценные.
С этим связана и эстетика ваби-саби — ценность несовершенного, асимметричного, состаренного, с видимым следом времени. Это сильно повлияло на то, как некоторые дизайнеры начали переосмыслять одежду.
Творческий проект
Размышляя о том, как японские коды встроились в европейскую моду, я подумала о том, как в другом медиуме столкнулась бы европейская традиция с японской
Знаменитые балеты С. Дягилева ставились в разных городах Европы, но оригинальная труппа «Русские балеты» (1909–1929) в Японии не выступала.
Однако, я решила представить, какими могли бы быть постеры к балетам Весна священная, Петрушка и Жар-птица в иной культурной среде. Для этого я придала героям черты японской традиции, сохранив в костюмах детали, отсылающие к русскому народному костюму. Рисунки выполнены тушью; линеарность является важной художественной особенностью японского искусства.
Watts A. Le Bouddhisme zen. — Paris: Payot et Rivages, 2003. — С. 253.
Барт Р. Империя знаков. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2023. — С. 77.
Baker-Brown D. Traditional Boro Clothing, Japan // The Re-Use Atlas. — 1st ed. — London: RIBA Publishing, 2017. — С. 2.
Ваби-саби как альтернатива суете и хаосу // The Blueprint. URL: https://theblueprint.ru/culture/trends/wabi-sabi (дата обращения: 17.04.26).
Канагава Х. Ваби-саби как альтернатива суете и хаосу. — М.: АСТ, 2020. — 224 с.
Кемптон Б. Wabi Sabi. Японские секреты истинного счастья в неидеальном мире. — М.: Бомбора, 2019. — 256 с.
Раевский А. Корни Японии. От тануки до кабуки. — М.: Эксмо, 2022. — С. 73.
Used Clothes FW26 // The Blueprint. URL: https://theblueprint.ru/fashion/trends/used-clothes-fw26 (дата обращения: указать 18.04.26).
Instagram (социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в РФ экстремистской) бренда Maison Margiela — @maisonmargiela
Изображение из видео https://www.youtube.com/watch?v=1GQDFnQFMq0
Instagram (социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в РФ экстремистской) бренда evanesent — @evanesent
