Женская сексуальность и власть в модной фотографии Хельмута Ньютона на BRND

Рубрикатор

Концепция
Историко-культурный контекст
Визуальный язык Хельмута Ньютона
Женская сексуальность и власть
Спорность и критика
Заключение

Концепция

Данное визуальное исследование посвящено анализу женской сексуальности и ретранслируемым образам власти в работах одного из наиболее влиятельных фотографов в индустрии моды XX века, Хельмута Ньютона (1920–2004).

[1] Хельмут Ньютон, автопортрет, Монте-Карло, 1993 [2] Хельмут Ньютон, автопортрет в студии Ивы, Берлин, 1936

Хельмут Ньютон родился в 1920 году в Берлине и с самой юности увлекался фотографией. В 12 лет Ньютон самостоятельно купил себе камеру, а в 16 мама помогла устроить начинающего фотографа учеником к Иве (Эльза Эрнестина Нойлендер-Симон, фотограф). Однако уже через два года после этого был вынужден бежать из Германии после событий «Хрустальной ночи» (Kristallnacht). Родители Ньютона переехали в Южную Америку, а сам 18-летний юноша — в Китай, откуда он перебрался в Сингапур. Затем Австралия, где он служил в армии до 1945 года.

[3] Ива (Эльза Эрнестина Нойлендер-Симон), модель в шелковых чулках из немецкого журнала Uhu, 1929 [4] Ива (Эльза Эрнестина Нойлендер-Симон), «Девушка с газетой», ок. 1932

В 50-х годах Ньютон работал в австралийском и британском издательствах Vogue и только в 60-х годах наконец осел в Париже, где продолжил работу уже с французским Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, сотрудничал с Yves Saint Laurent.

[5] Хельмут Ньютон, британский Vogue, апрель 1967 [6] Хельмут Ньютон, британский Vogue, январь 1975

Исходный размер 3200x2100

[7] Хельмут Ньютон, рекламная кампания для бренда Anna Molinari, итальянский Vogue, сентябрь 1995

[8] Хельмут Ньютон, рекламная кампания для бренда Anna Molinari, итальянский Vogue, сентябрь 1995

Исходный размер 1032x682

[9] Хельмут Ньютон, итальянский Vogue, сентябрь 1982

Где бы он ни находился, Ньютон привносил в свои работы дух Берлина 20-х годов, который он сохранил в себе, покидая Германию. Хельмут Ньютон стремился обнажить существо моды, в особенности посредством обличения женской сексуальности. Его снимки — всегда черно-белые, с порой вычурными тенями — пропитаны смелостью, стремлением к самоутверждению, полны решимости бросить вызов обществу и исследовать фетиши, границы свобод. Можно однозначно сказать, что на протяжении всего своего творческого пути фотограф оставался верен духу свободы, который он забрал с собой из Берлина 1920-х годов.

Исходный размер 1381x675

[10] Фонд Хельмута Ньютона (Helmut Newton Foundation) в музее фотографии в Берлине

При этом было бы ошибкой сказать, что работы Хельмута Ньютона несут в себе лишь заряд протеста; они намного глубже — в их абсолютной кинематографичности кроется истинная властная чувственность. Герои и героини его фотографий привлекают или отталкивают, возбуждают или вызывают желание как можно скорее закрыть страницу и, главное, заставляют смотрящего испытать неподдельные эмоции. Ниже я постараюсь продемонстрировать, в чем заключается эффект Хельмута Ньютона с опорой на его работы.

Историко-культурный контекст

Ньютон создал новый тип женского образа — сильную, независимую, уверенную в себе женщину, для которой эротика — это не объект взгляда, а инструмент власти. В его взгляде, который мы можем разделить, рассматривая его снимки, нетрудно заметить стремление к идеализации реальности: несмотря на ее порочность, Хельмут Ньютон неустанно искал и, надо признать, успешно находил в ней вдохновение и силу. В его снимках мы видим буржуазную роскошь, вожделение, стиль. Фешн-фотографии Хельмута Ньютона — это гимн женской силы и энергии, декларация торжества женской моды как таковой. Особенности его взгляда проистекают еще из немецкой фотографии 20-х и 30-х годов XX века.

[11] Ива (Эльза Эрнестина Нойлендер-Симон), «Танцовщица Крок (Der Tänzer Krock)», 1932 [12] Ива (Эльза Эрнестина Нойлендер-Симон), «Legs», ок. 1927

Западная Европа эпохи 1960–70-х годов стала местом настоящей революции морали, что в особенности проявилось в понимании сексуальности. На фоне растущей экономики, урбанизации, доступности контрацептивов и увеличивающейся популярности феминизма степень табуированности обсуждения секса значительно снизилась. Естественной причиной и в то же время следствием подобных коренных социальных изменений стало формирование новой женской идентичности, основанной на независимости.

[13] Nova Magazine, Сентябрь 1966 [14] Нил Барр, «Diana Newman», американский Harper’s Bazaar, 1966

Исходный размер 4030x886

[15] Кадры из фильма «Мечтатели» («Dreamers», реж. Б. Бертолуччи, 2003 г.)

Исходный размер 4031x1700

[16] Берт Штерн для американского Vogue, май 1969 [17] Дебора Тербевилл, фото из серии «Bath House» для американского Vogue, май 1975

Исходный размер 4027x3106

[18] Нил Барр, «Maud Adams in Teal Traina», американский Harper’s Bazaar, 1967

Социальные изменения отразились на концептуальном понимании моды, которая становится полноценном инструментом самовыражения, а не только демонстрацией украшений, одежды. Фешн-фотография, в свою очередь, развивалась как отдельная художественная форма; в 1970-х фотографы уже в полной мере стремились нащупать новые границы свободы и исследовать ранее запретные темы, а в центре их объективов оказывались уверенные женщины.

[19] Ги Бурден, рекламная кампания для бренда Charles Jourdan, 1971 [20] Ги Бурден, рекламная кампания для бренда Charles Jourdan, 1968

[21] Хельмут Ньютон, Моника Беллучи, Монте Карло, 2001 [22] Ги Бурден, рекламная кампания косметики бренда Dior, французский Vogue, март 1972

Визуальный язык Хельмута Ньютона

Хельмут Ньютон в основном предпочитал черно-белую съемку. Помимо удобства для фотографа — он страдал дальтонизмом и не различал зеленый и голубой цвета –, этот прием позволял наиболее четко передать бескомпромиссность сюжетов Ньютона, их драматизм и некоторую театральность. Герои, а чаще всего героини, на фото Ньютона подчеркнуто уверенные, будто застывшие в неуловимом мгновении между покоем и действием; они собранные, контролируют себя и окружающее их пространство.

Исходный размер 1600x1846

[23] Хельмут Ньютон, британский Vogue, апрель 1966

[24] Хельмут Ньютон, рекламная кампания коллекции Lingerie Revisited Тьерри Мюглера, 1998 [25] Хельмут Ньютон, рекламная кампания коллекции Тьерри Мюглера, американский Harper’s Bazaar, 1994

Исходный размер 1016x762

[26] Хельмут Ньютон, рекламная кампания для бренда Blumarine, итальянский Vogue, сентябрь 1994

Ньютон признавался, что не любил белый фон, и считал, что женщина на нем «не живет» [1].

Фотограф намеренно помещал персонажей своих работ в отстраненные места: лобби роскошных отелей, крыши, улицы, лестницы. Подобный контраст призван лишний раз показать, насколько может быть велик человек, порой даже вопреки обстоятельствам.

[27] Хельмут Ньютон, британский Vogue, апрель 1965 [28] Хельмут Ньютон, «Wurstmaxe and Consumer», Берлин, 1991

[29] Хельмут Ньютон, Сигурни Уивер, Лос-Анджелес, 1983 [30] Хельмут Ньютон, британский Vogue, 1967

Женская сексуальность и власть

Женщины на снимках Ньютона — одновременно объект фетишизации и полноценный отдельный субъект. Их сексуальность представлена не как черта «слабого пола» или признак подчинения, а, наоборот, источник неиссякаемой силы, своеобразная броня.

Исходный размер 1032x1038

[31] Хельмут Ньютон, рекламная кампания для бренда Paul Picot Watches, Монте-Карло, 1992

Исходный размер 4027x1204

[32] Хельмут Ньютон, рекламная кампания для бренда Blumarine, итальянский Vogue, февраль 1993

[33] Хельмут Ньютон, «Woman into Man», рекламная кампания для бренда Yves Saint Laurent, французский Vogue, 1979 [34] Хельмут Ньютон, «Elsa Peretti in a Bunny Costume», французский Vogue, 1976

[35] Хельмут Ньютон, «Romy Schneider at Home», Париж, 1974 [36] Хельмут Ньютон, «Portrait of Jodie Foster», Голливуд, 1987

Сьюзен Сонтаг видела власть фотографии в том, что она претендует на диктат реальности [2].

Хельмут Ньютон пользовался своей властью фотографа, чтобы показать мир таким, каким он бы хотел его видеть: с сильными доминирующими женщинами, которым любое море по колено.

Исходный размер 4027x1628

[37] Хельмут Ньютон, рекламная кампания для бренда Yves Saint Laurent Couture, французский Vogue, март 1994

Исходный размер 1032x693

[38] Хельмут Ньютон, «Fat Hand and Dollars», Монте-Карло, 1986

[39] Хельмут Ньютон, «Claudia Schiffer in Blood-Red Dress», Ментона, 1992 [40] Хельмут Ньютон, «Flight Lieutenant», Лос-Анджелес, 1990

Исходный размер 1032x818

[41] Хельмут Ньютон, Ариэль Бюржелен для Amica, 1982

Феминность одних героинь фотографий Ньютона контрастирует с подчеркнутой маскулинностью других. Этим фотограф в очередной раз демонстрирует, что истинный стиль и женская красота кроятся, в первую очередь, в самих женщинах — уверенных, возбуждающих, контролирующих момент.

[42] Хельмут Ньютон, «Cigar Industry», Милан, 1997 [43] Хельмут Ньютон, «Blonde and TV», Милан, 2002

Исходный размер 2000x1323

[44] Хельмут Ньютон, «Mannequins», Париж, 1977

Взгляд Хельмута Ньютона в буквальном смысле определял реальность: он популяризировал ставший позднее культовым смокинг от Ива Сен-Лорана, формировал новое восприятие доминирования, в которой женщина оценивала мужчину, а не наоборот.

[45] Хельмут Ньютон, рекламная кампания для бренда Yves Saint Laurent, французский Vogue, сентябрь 1975 [46] Хельмут Ньютон, «Woman Examining Man», американский Vogue, май 1975

Исходный размер 2064x1377

[47] Выставка «Newton, Riviera» в Helmut Newton Foundation в Берлине, 05.09.2025 — 15.02.2026

[48] Хельмут Ньютон, «Upstairs at Maxim’s», Париж, 1978 [49] Хельмут Ньютон, французский Vogue, март 1977

Исходный размер 1002x1080

[50] Хельмут Ньютон, Мадонна для Vanity Fair, апрель 1990

В интервью для Thames Television в 1978 году Ньютон открыто заявил, что любит вульгарность. Он также признался: «меня привлекает дурной вкус — он гораздо более возбуждающий, чем хороший вкус, который является ничем иным, как стандартизированным взглядом на вещи» [3].

По стандартам 2025 года в работах Ньютона, вероятно, и нет открытой вульгарности или пошлости, но их вызывающий характер чувствуется до сих пор.

[51] Хельмут Ньютон, «Woman in Fur Coat Adjusting Stocking», Париж, 1975 [52] Хельмут Ньютон, Marc Bohan для бренда Dior, французский Vogue, 1978

Во время съемок для весенне-летней коллекции Yves Saint Laurent 1994 года Ньютон в буквальном смысле поднял моделей на пьедесталы: они возвышаются над этим миром, им больше не надо ничего никому доказывать.

[53] Хельмут Ньютон, рекламная кампания для бренда Yves Saint Laurent, британский Vogue, март 1994

Исходный размер 2064x1377

[54] Выставка «Newton, Riviera» в Helmut Newton Foundation в Берлине, 05.09.2025 — 15.02.2026

[55] Хельмут Ньютон, рекламная кампания для бренда Blumarine, 1995 [56] Хельмут Ньютон, американский Vogue, май 1975

Зачастую медиумом, посредством которого Ньютон демонстрировал женскую доминацию, становились ноги и туфли, к которым мир должен упасть.

Исходный размер 990x1030

[57] Хельмут Ньютон, «Hand in Shoe», Париж, 1991

[58] Хельмут Ньютон, «Shoe», Монте-Карло, 1983 [59] Хельмут Ньютон, рекламная кампания для бренда Mario Valentino, Монте-Карло, 1998

Исходный размер 978x1350

[60] Хельмут Ньютон, рекламная кампания для бренда Mario Valentino, итальянский Vogue, октябрь 1998

[61] Хельмут Ньютон, рекламная кампания для бренда Mario Valentino, итальянский Vogue, февраль 1999 [62] Хельмут Ньютон, рекламная кампания для бренда Blumarine, французский Vogue, март 1994

[63] Хельмут Ньютон, рекламная кампания для бренда Blumarine, Монако, 1995 [64] Хельмут Ньютон, «Glitter Girl», итальянский Vogue, 1998

Спорность и критика

На протяжении своей профессиональной карьеры Хельмут Ньютон сотрудничал с самыми авторитетными и известными глянцами, снимал для ставших легендарными модельерами. Вместе с этим работы Ньютона всегда были объектом критики: не скрывается ли за не знающей стыда уверенностью героинь мизогинный взгляд фотографа?

Исходный размер 1032x688

[65] Хельмут Ньютон, «Saddle I», французский Vogue, 1976

Исходный размер 1030x692

[66] Хельмут Ньютон, «Saddle II», французский Vogue, 1976

[67] Хельмут Ньютон, американский Vanity Fair, 1984 [68] Хельмут Ньютон, Катрин Денёв для американского Esquire, октябрь 1976

В снимках Ньютона действительно нет места обычным людям, которым свойственны изъяны, нет места ординарному или привычному; на его фотографиях можно найти исключительно молодых, высоких, стройных женщин, а акцент на фотографиях ставится именно на их внешний вид. Взгляд Ньютона можно оценить двояко: с одной стороны, сексуальность можно рассматривать как источник женской силы, власти и доминации, с другой — как символ подчинения.

Исходный размер 1008x672

[69] Хельмут Ньютон, «Beach Exercise», американской Vogue, январь 1975

Исходный размер 3200x2128

[70] Хельмут Ньютон, итальянский Vogue, сентябрь 1996 [71] Хельмут Ньютон, итальянский Vogue, сентябрь 1996

Исходный размер 1026x672

[72] Хельмут Ньютон, французский Vogue, май 1972

Исходный размер 1024x686

[73] Фок Кан, Хельмут Ньютон и Ева Герцигова, Канны, май 1996

В любом случае, можно однозначно сказать, что Ньютон во многом стал отцом современной фешн-фотографии, и его стилю унаследовали такие знаменитые фотографы как Эллен фон Унверт.

Исходный размер 1016x682

[74] Эллен фон Унверт, «Leg Show», 2002

Исходный размер 4030x1909

[75] Эллен фон Унверт, «The Vamp», 1994 [76] Эллен фон Унверт, «Follow me», 2000 [77] Эллен фон Унверт, «Carmin», 2003

Заключение

Подводя итоги, можно сказать, что Хельмут Ньютон сделал сексуальность в фешн-фотографии осмысленной: она перестала быть исключительно объектом взгляда и стала формой высказывания. Женщины на его снимках — субъекты действия, некоей игры, где власть и желание меняются местами, а женственность предстает силой, совершенным контролем над ситуацией, телом и взглядом. В мире Ньютона эротика не унижает — хотя иногда с позиций 2025 это может показаться и так –, а возвышает, становясь выражением свободы и независимости. Фотограф создал новую визуальную эстетику, а в определенном смысле — философию, в которой мода отрывается от украшения и становится языком самоопределения.

Библиография

Phillips Auction. Helmut Newton Photographs, URL https://www.phillips.com/detail/helmut-newton/118544 (Дата обращения 26.11.2025).

Сонтаг С. О фотографии. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. — 272 с. С. 13, 112–113.

The Guardian. Helmut Newton. Photographer whose work took fetishism and eroticism off the top shelf and into the mainstream. 26.01.2004, URL: https://www.theguardian.com/news/2004/jan/26/guardianobituaries.artsobituaries?CMP=share_btn_url (Дата обращения 26.11.2025).

Источники изображений

https://helmut-newton-foundation.org/en/helmut-newton/ (Дата обращения 26.11.2025)

https://photography-now.com/images/Hauptbilder/gross/165269.jpg (Дата обращения 29.10.2025)

https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/467/4670f8104ad22613476fc4648ff40794_cropped_666x925.webp (Дата обращения 29.10.2025)

https://strangeflowers.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/12/woman-reading-newspaper-1932.jpg?w=1250&h= (Дата обращения 29.10.2025)

https://www.vogue.co.uk/arts-and-lifestyle/article/helmut-newton-vogue (Дата обращения 25.11.2025)

https://www.scannedfashionworld.com/2021/05/campaign-anna-molinari-fw-1995.html (Дата обращения 26.11.2025)

https://www.anothermag.com/art-photography/gallery/7329/newton-horvat-brodziak/4 (Дата обращения 26.11.2025)

10.

https://www.smb.museum/en/museums-institutions/museum-fuer-fotografie/online-offers/detail/helmut-newton-foundation-with-matthias-harder/ (Дата обращения 29.10.2025)

11.

https://photography-now.com/images/Bilder/gross/46895.jpg (Дата обращения 29.10.2025)

12.

https://photography-now.com/images/Bilder/gross/37815.jpg (Дата обращения 29.10.2025)

13.

https://www.vam.ac.uk/articles/100-years-of-fashion-photography?srsltid=AfmBOoqo8m5wK7FpzLHuQadIfNgxQhG69t_POmQfzChx8dFLNKL29B9I (Дата обращения 28.10.2025).

14.

https://www.getty.edu/art/collection/object/109MR3#full-artwork-details (Дата обращения 23.10.2025)

15.

К/ф «Мечтатели» («Dreamers», реж. Б. Бертолуччи, 2003 г.)

16.

https://archive.vogue.com/issue/19690501 (Дата обращения 23.10.2025)

17.

https://collections.vam.ac.uk/item/O248764/fashion-shoot-women-in-a-photograph-turbeville-deborah/ (Дата обращения 25.10.2025)

18.

https://www.artsy.net/artwork/neal-barr-maud-adams-in-teal-traina-harpers-bazaar (Дата обращения 23.10.2025)

19.

https://www.louise-alexander.com/artwork/guy-bourdin-guy-bourdin-archives-75/0xd0b67acc0e5918192b158c1647dad5782e6f4fb5/75 (Дата обращения 23.10.2025)

20.

www.louise-alexander.com/artwork/guy-bourdin-ad-campaign-charles-jourdan-511/0xd0b67acc0e5918192b158c1647dad5782e6f4fb5/511 (Дата обращения 23.10.2025).

21.

https://share.google/cmkKKqUIc5QBzY8pI (Дата обращения 23.10.2025)

22.

www.louise-alexander.com/artwork/guy-bourdin-vogue-paris-9/0xd0b67acc0e5918192b158c1647dad5782e6f4fb5/9 (Дата обращения 23.10.2025)

23.

https://www.vogue.co.uk/arts-and-lifestyle/article/helmut-newton-vogue (Дата обращения 25.11.2025)

24.

https://staging2.phaidon.com/agenda/design/articles/2019/march/12/the-greatest-fashion-photography-hits-of-thierry-mugler/ (Дата обращения 25.10.2025).

25.

https://agent-lee.blogspot.com/2012/01/art-of-fashion-by-helmut-newton-for.html (Дата обращения 26.10.2025).

26.

https://www.dreamingof.net/helmut-newton-guy-bourdin-room-exhibition-must-see/ (Дата обращения 25.10.2025).