Концепция
После Октябрьской революции новой советской властью стал преподноситься раннее угнетаемый класс общества — пролетариат.
В условиях только что окончившейся Первой Мировой войны и двух революций, Гражданской войны, голода и массовой нищеты, этому слою населения, конечно же, было не до моды.
Однако, утопичность мышления, актуальная в ту пору, позволяла художникам, скульпторам, графикам конструировать идеализированный и обобщённый образ советского рабочего, где немаловажную роль играл внешний облик, наполненный маркёрами классовой принадлежности — элементами одежды.
Пименов Ю. И. Даешь тяжелую индустрию! 1927
«Кто был ничем, тот станет всем.» — Строки из «Интернационала» (1871, Эжен Потье) в пер. А. Я. Коца
Поэтому визуальными источниками исследования выступили не документальные фотографии или иллюстрации обычных журналов мод, которые запечатлевали действительность и настоящий быт населения. Они были нейтральны по отношению к трактовке образа пролетариата.
Художники черпали характерные элементы из реальной повседневности (кепки, косоворотки, простые брюки, платки), но, подчиняясь идеологическому заказу и утопической эстетике авангарда, превращали их в инструмент героизации и типизации. Таким образом, рабочий костюм на полотнах и в скульптуре становится не столько предметом гардероба, сколько визуальной метафорой классовой принадлежности, физической силы и исторической миссии пролетариата. То же самое можно сказать и про феномен прозодежды, которая стала дополнительным материалом в исследовании, так как её тоже разрабатывали художники, транслируя идеализированный образ пролетариата.
Николаев В.П. , (модель, 1928 год), автор росписи — И. И. Ризнич, ЛФЗ. Смычка города с деревней. 1929
Филонов П. Н. Ударницы на фабрике «Красная заря». 1931. ГРМ
Хронологические рамки отобранных для анализа произведений — 1920–1930-е года, так как довоенное советское искусство содержало в себе наибольшую концентрацию образов пролетариата, тогда как уже после Великой Отечественной войны «фокус» советского искусства включал в себя уже куда больше разнообразия в изображении и других слоёв населения. 1920-1930-е ещё являются временем формирования соцреалистического стиля, для которого образ рабочего стал центральным.
Опорными текстовыми источниками выступили, как литература по истории костюма, так и основные и авторитетные сборники по истории советского искусства. Предложенный список представляет собой сбалансированную и репрезентативную источниковую базу для визуального исследования. Он покрывает три необходимых уровня в изучении темы: историко-культурный контекст, теорию и практику проектирования пролетарского костюма, теоретический дискурс об искусстве 1930-х годов и классическая эволюционная модель искусства того времени.
Данько Н. Я., ЛФЗ. Фигура милиционерки. 1925
Гипотеза исследования заключается в следующем: произведения советских художников 1920-х годов отражали не столько реальную, бытовую одежду пролетариата, сколько её квинтэссенцию — обобщённый, почти символический образ «костюма нового человека».
Рубрикация материала выполнена по трём направлениям: основная веха — это образ пролетариата с подспудными главами, посвящёнными прозодежде а также спортивной униформе.
Метод анализа — иконологический в сочетании с элементами семиотики костюма. Текст служит не просто подписью к иллюстрации, а инструментом «расшифровки» тех идеологических кодов, которые художники закладывали в детали одежды своих героев.
Пролетариат
Белкин В. П. В модельном цехе. 1930-е гг. ООМИИ им. М. А. Врубеля
Мужские образы в советском искусстве сквозят кепками. Такой головной убор помогает идентифицировать классовую принадлежность мужчины, даже если он изображён погрудно (как в бюсте Шадра) без какой-либо другой одежды.
Закатанные рукава, мешковатый крой, фартуки — всё это указывает на занятость персонажей в труде и как бы на пренебрежение модой, но в то же время создаёт запоминающийся стилистически образ.
Шадр И. Д. Рабочий с молотом. 1922
Молоты и другие инструменты, являясь прикладными предметами, в то же время во многих произведениях будто становятся частью модного высказывания, так как выполняют ту же функцию, что и кепки с косынками — демонстрируют пролетарскую природу героя и несут политический контекст (молот изображался на гербе СССР)
Самохвалов А. Н. 1. Женщина с напильником. 1929 2. Товарищ Степанов — кузнец коммуны «Ленинский путь». 1931
Самохвалов А. Н. Ткацкий цех. 1929. ГРМ
Косынки для женщин-работниц были эквивалентом мужских кепок. А их яркий красный цвет — настоящим политическим высказыванием о начале новой эры для пролетариата.
Свободные одежды, юбки вровень с коленом — всё это говорило о наступившей женской эмансипации и её равенстве с мужчинами на рынке труда.
1. Пахомов А. Ф. Работница (Портрет в голубом). 1927 2. Штеренберг Д. П. Откатчица. 1930-е
Симонович-Ефимова Н. Я. Метростроевки. 1934
Фигура метростроевки стала очередным этапом эмансипации женской пролетарской моды. В силу сложности условий труда, они носили рабочие брюки, высокие сапоги и объёмные куртки, что до революции практически невозможно было представить на женщине.
Дейнека А. А. Текстильщицы. 1927
«Текстильщицы» Дейнеки особенны одной запоминающейся деталью — работницы в цеху изображены абсолютно босыми. Такого в реальной жизни совершенно не могло быть — это просто небезопасно. Из чего следует вывод, что художник намеренно лишает героинь своей картины обуви.
Напрашивается вывод, что это ещё один кирпичик в формировании образа идеального рабочего и в целом идеи труда. Дейнека переосмысляет этот процесс, как акт невероятной чистоты, первозданности человеческой природы. На это работает и белоснежность одеяний тестильщиц.
Прозодежда
Отдельную подглаву о пролетариате хочется посвятить явлению прозодежды.
С приходом революции многие художники, как Александр Родченко, Варвара Степанова, Любовь Попова и другие трудились над созданием специализированной одежды для рабочих, которая бы была комфортна им и утилитарна в использовании.
Модель в разработанной Варварой Степановой прозодежде, 1923
Этих творческих деятелей объединило течение конструктивизма, чьим лозунгом в разработке и дизайне одежды стала тетрада «экономика-эргономика-экология-эстетика».
Помимо комфортна в носке, засчёт натуральных материалов и общей конструктивисткой геометризированной эстетики, прозодежда была призвана решить проблему бедного населения и максимально продлить время использование одежды. Это отражает приведённую выше тетраду.
Родченко А. М. Эскизы комбинезона инженера-конструктора, 1923 и сам Александр Родченко в сделанном им производственном комбинезоне
Татлин В. Е. Эскиз костюма-нормаль, 1924 и сам Владимир Татлин в сделанном им костюме
1-5. Степанова В. Ф. и Попова Л. С. Орнаменты для текстиля. ок. 1924
В конструктивистские изыскания входила и практика создания орнаментов для тканей, из которых затем создавалась одежда. Яркие, ритмичные рисунки привносили новую эстетику в быт пролетариата, но стоит отметить, что в отличие от прозодежды эти нарядные орнаменты носились не на производстве, а в повседневной жизни и даже в праздничной обстановке.
Ламанова Н. П. и Мухина В. И. Выкройки одежды. Журнал «Искусство в быту». 1925
Многочисленные журналы мод по типу «Красной Нивы», «Искусства в быту», «Леф» и «Красная панорама» содержали не только художественные высказывания конструктивистов, но и отражали их интенцию помощи населению в распространении выкроек комфортной и такой необходимой для рабочих одежды.
Экстер А. А. Иллюстрации к статье «Простота и практичность в одежде». Журнал «Красная Нива», № 21, 1923.
О, спорт — ты мир!
С приходом революции спорт стал играть невероятно важную роль в жизни общества. Советская власть пропагандировала его, как часть программы о здоровом образе жизни, который бы призвал все слои населения приучить к дисциплине.
Распространение футбольных клубов, стадионов, разных командных видов спорта, как части досуга, конечно же поставило вопрос о создании специализированной одежды для спорта.
Чайков И. М. Футболисты. 1938; модель 1928
Луппов С. М. Физкультурные игры на стадионе. 1927
Благодаря новому равноправному положению мужчин и женщин и их совместному времяпрепровождению на спортивных состязаниях, перестало быть табуированным обнажение частей тела. Это отразилось и в творчестве многочисленных советских художников, изображающих спортсменов с коротких шортах, майках, а то и обнажёнными.
С помощью изображений в купальниках воспевалась красота здорового молодого тела рабочего.
Луппов С. М. Спорт. 1930. ВХМ им. А. М. и В. М. Васнецовых, Киров
Конечно, никуда не подевалась ставшая уже классической красная косынка, маркирующая политическую подоплёку происходящего: «офизкультуривание» населения всё-таки было программой государственной важности.
1. Куликов И. С. Физкультурница. 1929 2. Самохвалов А. А. Девушка в футболке. 1932
Изыскания спортивной формы существовали и в поле прозодежды: её разработкой занималась конструктивистка Варвара Степанова, а также известный уже нам творческий дуэт Ламановой и Мухиной.
Степанова В. Ф. Эскизы спортодежды и студенты, одетые в выпущенную спортодежду по эскизам Степановой, 1924
Ламанова Н. П. и Мухина В. И. Журнал «Искусство в быту». 1925
Малевич К. С. Спортсмены. 1930-1931. ГРМ
В этой постсупрематической картине отражается эстетика конструктивисткой одежды с её чёткими геометрическими формами и прямым кроем вперемешку с народными, крестьянскими отсылками, которые были актуальны в ту пору и которые мы можем видеть и в идеях Мухиной с Ламановой.
Кустодиев К. Б. На старте (Фрагмент). 1933
Дейнека А. А. Утренняя зарядка. 1932
Полное обнажение фигуры и использование белых, облегающих и драпированных одежд было призвано провести параллель между советской действительностью и античностью, выражая идею о героической (идеальной) наготе (по Винкельману).
Не зря большой стиль, разрабатываемый художниками в 1920-е года, и ставшим главным художественным направлением в СССР в 1930-е, часто именуют советской неоклассикой.
1. Ряжский Г. Г. Лыжница. 1932 2. Мелентьев Г. А. Хоккеистка. 1936
Нисский Г. Г. Парашютный спорт. 1938
Библиография
- Григорькин В.А., Влияние советской власти на стиль одежды населения в 1920-м году, 2022. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-sovetskoy-vlasti-na-stil-odezhdy-naseleniya-v-20-e-gg-hh-v (дата обращения — 28.05.2026).
- Раева Д. М. Социокультурный анализ советской моды 20-30-х гг. XX века: автореферат дис. … кандидата философских наук: 24.00.01 / Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. — Нижний Новгород, 2007. — 39 с.
- Сидорчук, И. В. Мода и ее связь с культурными девиациями в советской повседневности и пропаганде 1920-х годов / И. В. Сидорчук // Костюмология. — 2018. — Т 3. — № 3. — URL: https://kostumologiya.ru/PDF/08IVKL318.pdf (дата обращения: 26.05.2026).
- Зайцева Д. С. Феномен советской моды: столкновение соци-алистической идеологии и модных желаний потребителей // Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2023. T. 9. Ne 3. C. 103-119.
- Дашкова Т. Мода — политика — гигиена: Формы взаимодействия: (на материале женских журналов и журналов мод 1920-1930-х годов) // Дашко-ва Т. Телесность — идеология — кинематограф: Визуальный канон и советская действительность. — М.: НЛО, 2013. — (Кинотексты). — С. 63-79.
- Будникова, О. В. Формула конструктивизма в дизайне костюма / О. В. Будникова, А. Г. Хмелевская // Костюмология. — 2022. — Т. 7. — № 2. — URL: https://kostumologiya.ru/PDF/04IVKL222.pdf
- Игнатенко Г. С. Дизайн костюма и функция орнамента в конструктивистской моде 1920-1930-х годов. М.: Дом Бурганова. Пространство культуры. 2020. № 2. С. 56-69.
- Подруги. К юбилею Варвары Степановой Авт. текстов: А. А. Данилова, Н. Б. Козлова, А. Н. Лаврентьев, Е. А. Лаврентьева, О. В. Муромцева, А. А. Савинов; ред. К. А. Велиховская. М.: ГМИИ им. А. С. Пушкина, 2024. — 320 с.
- Живопись, 1920-1930. Государственный Русский музей: [каталог-альбом] / [сост. : Л. Н. Вострецова, Н. М. Козырева, С. В. Любимцев и др. ; науч. ред. В. А. Леняшина; вступ. ст. М. Ю. Германа]. — Москва: Советский художник, [1989]. — 278 с.
- История советского искусства. Живопись, скульптура, графика. Т. 1. 1917–1941 / под ред. Б. В. Веймана. — М.: Искусство, 1965. — 304 с.
- Из истории советского искусствоведения и эстетической мысли 1930-х годов: Сборник / Акад. художеств СССР, Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобраз. искусств; Под ред. В. В. Ванслова, Л. Ф. Денисовой. — Москва: Искусство, 1977. — 414 с.
Источники изображений
- https://lamanova.com/22_aleksandra_aleksandrovna_ekster.html?ysclid=mpo4bl4bht952466174 (Дата обращения: 27.05.2026).
- Альбом Искусство в быту: 36 таблиц / Общая художественная редакция Я. А. Тугендхольда. — [Москва]: Издание «Известий ЦИК СССР и ВЦИК», [1925]. — 39 с., ил. — (Приложение к журналу «Красная Нива» 1925 г.).
- https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2022/12/obschee._virtualnaya_vistavka_100_let_sssr/index.php?ysclid=mpnv1owte8486387184 (Дата обращения: 27.05.2026).
- Будникова, О. В. Формула конструктивизма в дизайне костюма / О. В. Будникова, А. Г. Хмелевская // Костюмология. — 2022. — Т. 7. — № 2. — URL: https://kostumologiya.ru/PDF/04IVKL222.pdf (Дата обращения: 27.05.2026).
- Александра Экстер. Простота и практичность в одежде // Журнал «Красная Нива». — № 21. — 1923 — [Электронный ресурс]. — URL: https://lamanova.com/16_practical-clothes.html (Дата обращения: 27.05.2026).
- https://my.tretyakov.ru/app/?amp&& (Дата обращения: 27.05.2026).
