Бесполая мода в авангарде
Одежда — это неотъемлемая часть в жизни человека как и 10000 лет назад, так и сейчас. Изначально, у нее была строго утилитарная цель — защитить и согреть. Но чем дальше шло время, тем больше появлялось значений у такого, на первый взгляд простого приспособления для человека, как несколько кусков ткани, сшитых вместе. У ткани нет пола. Но вместе с развитием общества, те или иные вещи, приобретали значение статуса, были присущи определённому полу, возрасту или профессии. И вместе с этим статусом, создавалась стигма, через которую не могли перешагнуть те, чьему статусу или другой характеристике не полагался данный костюм.
«Все мы рождены голыми» -RuPaul
Юбка, от самой простой и удобной одежды, стала присуща только одному полу — женскому. Тогда как штаны — мужчинам, и тем, кто перестал считаться в обществе «женщиной». Но все изменилось с началом индустриализации и новейшего времени. С появлением заводов, разрушением традиционного общества и его патриархальной ячейки, стали изменяться и обстоятельства. Появление движения суфражисток, мировые войны, смерти миллионов людей, глобализация, индустриализация, пандемии, миграция, электронизация. Эти, и многие другие причины, кардинально изменили равномерное течение истории, перевернув и ускорив его. Во всем этом, женщина, теперь уже не была на заднем фоне, а играла на равных с мужчиной. Уже не было возможности существовать в патриархальной парадигме.
С проявляем у женщин прав и возможностей, стал меняться и ее костюм. Но не только ее, но и мужской тоже. В новом обществе, где больше нет устойчивых правил, человек волей не волей, может легко потеряться. Но не только потеряться, но и найти то, что ему по душе, не рискуя стать стигматизированным. Женщина, больше не может оставаться послушной домохозяйкой, всегда красивой и сексуальной, но при этом кроткой и скромной. Мужчина, добытчиком и защитником, всегда серьезным и скупым не эмоции, тем, кто всегда будет непоколебим и мужественным. Новый мир, такой сложный и запутанный, стер все понятные ранее пути жизни, которым следовали люди. И параллельно с этим, меняется все вокруг, и в том числе костюм. Это исследование посвящено одежде без пола и тому, как авангардные дизайнеры радикально меняли взгляд людей на одежду, убирая традиционное представление о «фемининном» и «маскулинном».
Это тема важна по сей день, так как описанные мной процесс продолжаются, и теперь уже стирается грань не только в материальном мире и гардеробе человека, но в гендере и представлении о реальности. Создание бесполого гардероба стала возможностью для женщин всего мира быть собой, уйти от общего сексуального и фемминного стандарта вне зависимости от причин.
[1] история
Гендерная некомфорность 50-х Популярность феминности 60-х Небинарные 70-е
После Второй Мировой войны, общество стало радикально меняться. Молодежь, не имя стабильного фундамента стала бунтовать и идти против своих родителей. Именно в 50-е и начали появляться знакомые нам субкультуры, в которых молодежь могла быть свободна в самовыражении, и не считаться с традиционными представлениями о вещах.
Одним из ярким примеров является течение «teddy girls», девушек, которые имитировали костюм своих парней, и просто мужик тех времен. Пиджаки, брюки, рубашки, галстуки, небрежные прически, и а целом неряшливый внешний вид являлся эталоном. Они не были прилежными девочками, они трудились на заводах, ходили в танцевальные клубы, проводили множество времени с мужчинами. В общем все то, что осуждали британские старцы.
1960-е пошло модное изобилие, которое стало увеличиваться с годами и десятилетиями. Молодежь с появлением Битлз, рок-н-ролла, Буги, битников, рока, Энди Уорхола, стала еще больше преображаться. Теперь это не был просто бунт, это стало новым образом жизни. Эти люди, будто были из будущего, или даже с другой планеты. Они одевались в мужские костюмы, носили мини юбки, надевали яркие цветные и эпические костюмы.
В 1970-е появился пост-панк и глэм рок. Изменив не только мир музыки, но и общество, основными законодателями новой жизненной философии стали музыканты и их модельеры. Теперь костюм не был мужским или женским, он стал неким средним, уравнителен между женским и мужским.
Параллельно с этим, появляются новые модные дизайнеры, которые не желают вписываться в традиционные рамки одежды по тем или иным причинам. В последующие годы, они произведут революцию в мире одежды, и миллионы людей станут покупать их создания, и подражать им. Эти люди желали видеть мир иначе, им не было близко то, что диктует традиция или мнение общества. Их всех объединяет то, что они были и остаются одиночками даже по сей день.
[2] Рей Кавакубо
Фотография Рей Кавакубо
Рэй Кавакубо родилась 11 октября 1942 года в Японии. Живя в послевоенной Японии, было сложно абстрагироваться от бедности, несчастья, общей травмы, которую переживали японцы. Её виденье отличалось от того, которое существовало в традиционном мире текстиля. Япония погружалось во влияние запада, от которой шла мода, и поощрение сексуальности и феминности. Она не могла видеть в таком образе женщин. Свои ощущения и видения она передает через одежду и образы, которые сама создает. В них смешивается темное и бесформенное, нечеловеческое и бесполое. Её одежда не похожа на типичные наряды. Все они, будто овеяны скорбью и чувством отчужденности.
Фотографии Vogue, с показа SS Ready-to-Wear 1991
Фотографии Vogue, с показа SS Ready-to-Wear 1991
В ранних коллекциях, Рэй добивалась это с помощью простых силуэтов и незавершенности изделий, выражавшихся в необработанных краях, несимметричных сторонах, и тд. Это, и прибегание к свободным силуэтам, создает ощущения того, будто модели находятся в другом времени, не подвергнутому нынешним заботам и стеснениям.
Фотографии Vogue, с показа SS Ready-to-Wear 1991
Фотографии Vogue, с показа FW Ready-to-Wear 1992
Фотографии Vogue, с показа FW Ready-to-Wear 1992
Фотографии Vogue, с показа FW Ready-to-Wear 1992
В своей коллекции осень-весна 1994 года, Рэй и вовсе создала образы основанные на милитаристской тематике, где модели выходят на подиум под марш, а сама одежда создана и военной формы, или ткани использовавшейся для создания оной.
Фотографии Vogue, с показа FW Ready-to-Wear 1994
Фотографии Vogue, с показа FW Ready-to-Wear 1994
Фотографии Vogue, с показа FW Ready-to-Wear 1994
Фотографии Vogue, с показа FW Ready-to-Wear 1994
В друго своей коллекции, весна-лето 1995, Кавакубо создает образы выглядящие как типично мужские костюмы, которые носят мужи на работу в офис, на деловые встречи и тд. Создана эта коллекция была под слова о бесполой одежде, которая бы размывала границу между полами.
Фотографии Vogue, с показа SS Ready-to-Wear 1995
Фотографии Vogue, с показа SS Ready-to-Wear 1995
Фотографии Vogue, с показа SS Ready-to-Wear 1995
Фотографии Vogue, с показа SS Ready-to-Wear 1995
Но одной из самых значительных стал показ коллекции Весна-Лето 1997 года, где Платья вовсе перестали принимать человеческий вид. Теперь на моделях красуются отростки, сами они больше похожи на коконы, чем на сексуальные силуэты принятые в модном обществе. Эти отростки были революцией и заявлением. Они вызывали волнение и непонимание.
Фотографии Vogue, с показа SS Ready-to-Wear 1997
Фотографии Vogue, с показа SS Ready-to-Wear 1997
Фотографии Vogue, с показа SS Ready-to-Wear 1997
[3] Йоджи Ямомото
Йоджи Ямомото
Йоджи Ямамото родился 3 октября 1943 года в Японии. Также как, как Рэй Кавакубо, он стал свидетелем общественного упадка тех времен. Однако, в отличии от Кавакубо, его путь не был так понятен, и то, что он стал модельером, было заслугой частично именно его матери. Сущность его одежды, составляет уход от традиционной женскости в одежде, которая была так популярна. По его собственным словам, ему не нравилось, насколько все похоже одеваются и просят создавать одинаково западные вещи гардероба.
архивное видео показа Yohji Yamamoto, SS 1994 READY-TO-WEAR
В своих показах, он делает отсылки на рабочую форму, халаты врачей, традиционную японскую одежду, в которой нет четкой привязанности к полу.
архивное видео показа Yohji Yamamoto, SS 1994 READY-TO-WEAR
архивное видео показа Yohji Yamamoto, SS 1994 READY-TO-WEAR
Фото с показа Yohji Yamamoto, SS 1994 READY-TO-WEAR
Подобная объемная одежда, как бы смещает фокус с фигуры женщины, на саму одежду, или личность того, кто ее носит. И не только объемную одежду делает модельер. Также он создавал образы прямую скопированные с мужских, что также размывало это понимание разделенное на четко мужскую и женскую одежду.
Фото с показа Yohji Yamamoto, SS 1994 READY-TO-WEAR
Фото с показа Vogue Yohji Yamamoto, FW 1995 READY-TO-WEAR
Фото с показа Vogue Yohji Yamamoto, FW 1995 READY-TO-WEAR
Фото с показа Vogue Yohji Yamamoto, FW 1995 READY-TO-WEAR
[4] Мартан Маржела
Мартан Маржела
Мартан Маржела родился 9 апреля 1957 года в Бельгии. Он стал настоящим звездой моды, создав популярность вокруг своих произведений, которые он создавал с помощью реконструкции, внося в них самые необычные смыслы. Свой путь Мартан начинал постепенно, и во время его начинаний, Кавакубо и Ямамото уже проводили показы в Париже, и их имена были связаны с миром моды тесно. Однако, при всем его уважение и любви к ним, он смог создать свой уникальный бренд и видение, в которых перестраивает привычное представление о высокой моде и том, как она должна выглядеть.
Жилет из разбитой посуды, Martin Margiela, 1989 // Жилет из папье-маше, Martin Margiela, 1990
показ Martin Margiela, SS 1989
Начиная с самых ранних показов, Маржела уже отказывается от привычных элементов гардероба, выводя моделей то в одной юбке, то просто в куске ткани, то и вовсе в предметах созданных из найденых объектов, вроде носков или пакета. Но одним из самых знаковых и главных его элементов стала маска. Маска анонимности и скрытности, которая закрывает лицо модели, смещая фокус на произведения дизайнерской мысли. Модели, зачастую выглядящие невероятно андрогин, теряет всякие отличительные признаки, становясь манекеном и размываю то представление, кому же все-таки нужно носить подобную одежду.
показ Martin Margiela, SS 1989
архивное видео показа Martin Margiela, SS 1989
показ Martin Margiela, SS 1990
показ Martin Margiela, FW 1995
В последующих коллекция, Маржела комбинирует свой прием маски с самим нейтральными костюмами, выведенным в различных поля презентации. В них уже нет даже места для вторичных половых признаков, или вещах, исконно носимых женщинами. И порой, даже окрашенные в розовый юбки и свитера, становятся нейтральными объектами для носки, не сигнализирующими свою исконную принадлежность к определенному полу.
показ Martin Margiela, FW 1995
показ Martin Margiela, FW 1995
показ Martin Margiela, SS 1998
Martin Margiela, FW 1998
показ Martin Margiela, FW 1998
Martin Margiela, FW 1998
[5] Анн Демельмейстер
Анн Демельмейстер
Анн Демельмейстер родилась 29 декабря 1959 года в Бельгии. Как и другие персоны, о которых было рассказано ранее, она также отличалась с самого начала от своих сверстников. Будучи ещё студенткой в университете, для нее были чужды те каноны, которыми пытались обучить их преподаватели, и даже позже, она всегда выбирала свое индивидуальное самовыражение. Так и потом, при открытие собственного бренда, она продвигала именно свое виденье, мистическое и поэтичное, сексуальное, но не в распространенном смысле, а будто эта энергия, идущая из самой натуры человека. Вот на что, была похожа одежда создаваемая Анн.
Фотографии с показа Ann Demeulemeester, FW 1995 / FW 1993
Фотографии с показа Ann Demeulemeester, SS 1997
Фотографии с показа Ann Demeulemeester, SS 1997
Фотографии с показа Ann Demeulemeester, FW 1997
Брючные костюмы, пиджаки, галстуки, рубашки, прямо крой, и тайна. Вот в чем заключается основа творений Анн. По истине авангардная, она редко изменяет черному цвету. Ее модели больше смахивают на призрачных сущностей, или неких нейтральных личностей, чем на кого-то определенного.
Фотографии с показа Ann Demeulemeester, FW 1997
Фотографии с показа Ann Demeulemeester, SS 1998 / FW 2000
Ann Demeulemeester the book, 2014
Ann Demeulemeester the book, 2014
Ann Demeulemeester the book, 2014
[6] заключение
Несмотря на то, что модельеры авангарда не были первыми, кто создал бесполый костюм, можно смело сказать, что они сделали популярным и модным, отстроившись от общепринятого и понятного. Следуя за собственным видением, они создали собственное представление о том, как хотели бы видеть человека в одежде. Не сексуальный объект, а отдельную личность, со своими желаниями и чаяниями. Их одежда, сыскала много сторонников, которые по сей день продолжают вдохновляться ими и разрушать устаревшие представления о должном. Есть еще много того, о чем они рассказывают через свою одежды, и модельеры авангарда, которые внесли важный вклад в это течение, но именно эти личности положили начало и интерес к реконструкции и преследованию собственных личностных стремлений.
https://ru.pinterest.com/pin/8303580552200308/ (дата обращения: 29.11.2023)
https://ru.pinterest.com/pin/114841859239625679/ (дата обращения: 29.11.2023)
https://ru.pinterest.com/pin/25684660365315678/ (дата обращения: 29.11.2023)
https://ru.pinterest.com/pin/534169205813653590/ (дата обращения: 29.11.2023)
https://ru.pinterest.com/pin/563018695977585/ (дата обращения: 29.11.2023)
https://ru.pinterest.com/pin/17732992275750188/ (дата обращения: 29.11.2023)
https://ru.pinterest.com/pin/489836896983751332/ (дата обращения: 29.11.2023)
https://ru.pinterest.com/pin/583779170446184682/ (дата обращения: 29.11.2023)
https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-1991-ready-to-wear/comme-des-garcons/slideshow/collection#6 (дата обращения: 26.11.2023)
https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-1992-ready-to-wear/comme-des-garcons (дата обращения: 26.11.2023)
https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-1994-ready-to-wear/comme-des-garcons#review (дата обращения: 26.11.2023)
https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-1994-ready-to-wear/comme-des-garcons#review (дата обращения: 26.11.2023)
https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-1995-ready-to-wear/comme-des-garcons#review (дата обращения: 26.11.2023)
https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-1997-ready-to-wear/comme-des-garcons (дата обращения: 26.11.2023)
https://ru.pinterest.com/pin/474918723183018636/ (дата обращения: 29.11.2023)
https://www.youtube.com/watch?v=hQ2B1NWCIXQ (дата обращения: 27.11.2023)
https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-1995-ready-to-wear/yohji-yamamoto (дата обращения: 27.11.2023)
https://www.europeana.eu/en/item/2048232/europeana_fashion_61898841_jpg?q=Yohji%20Yamamoto (дата обращения: 27.11.2023)
https://www.tumblr.com/search/yohji%20yamamoto%201984?src=typed_query (дата обращения: 27.11.2023)
https://www.archivepdf.net/maison-margiela-street-special-edition-vol-1-2-1999 (дата обращения: 27.11.2023)
https://archived.co/Martin-Margiela-Library (дата обращения: 27.11.2023)
https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-1998-ready-to-wear/maison-martin-margiela#review (дата обращения: 27.11.2023)
https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-1997-ready-to-wear/ann-demeulemeester#review (дата обращения: 27.11.2023)
https://archived.co/Ann-Demeulemeester-Book (дата обращения: 27.11.2023)
