Конструируя миф: визуальный код Сесила Битона
Концепция
Возможно, второе по тяжести преступление в мире — это скука. Первое — быть скучным человеком. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀© Сесил Битон
Сэр Сесил Битон — один из важнейших мастеров модной фотографии, который создал визуальный код новой элиты, вдохновляющий современных фотографов и художников по сей день. От «ревущих двадцатых» и до 1980-х он оставался верен своему стилю, сочетающему театральность, аристократизм и иронию, несмотря на то, что сам к элите изначально не принадлежал. Развитие стиля Сесила Битона и его вклад в модную фотографию заинтересовали меня, когда я осознала, что образ легендарной британской «Золотой молодежи» также был сконструирован им. Я задалась вопросом: каким образом и почему Сесил Битон повлиял не только на то, как мы видим аристократию того времени, но и насколько его влияние все еще ощутимо в глянце XXI-го века? Путем изучения и анализа его творческого пути в контексте, мы можем лучше понять традицию модной фотографии и отследить истоки культурных кодов в ней.
Как фотография Сесила Битона превращает «реальных людей» в миф эпохи? Как через постановку, свет, костюм и иронию Битон создал новый визуальный код элиты — не документ, а самосценарий для поколения?
Материалом для исследования послужили экспонаты онлайн-галерей и архивов, а также сайты современных журналов, которые публиковали ретроспективы различных модных фотографов, в том числе Сесила Битона. Текстовые источники выбирались и анализировались по принципу максимальной вариативности и надежности, поэтому в ссылках можно найти мемуары, автобиографии, а также статьи критиков и историков моды.
Были проанализированы исследования в области истории моды и современного искусства, а также интервью с дизайнерами, статьи в журналах и другие публикации, посвященные Сесилу Битону, фотографии в XX-го века в Англии и отдельно театральности в фотографии. ⠀ Принцип рубрикации основан на хронологии. Прежде, чем ответить на вопрос о приемах Сесила Битона и его наследии, важно понять, в какой среде он развивался как фотограф, кто его вдохновлял и учил. Раздел о характерных чертах стиля Битона и том, как он их использовал для конструирования образа элиты, основан на выявлении конструктивных, декоративных и символических элементов его фотографии. Исследование охватывает различные аспекты — от современников и последователей Сесила Битона, до его друзей и головных уборов из фольги, в которых он их фотографировал. Каждый из этих элементов проанализирован в контексте творческого пути Сесила Битона в частности и развития модной фотографии в общем.
Контекст: между двух войн
Сесил Битон родился в 1904 году в обеспеченной буржуазной семье среднего класса. Отец Битона, Эрнест Битон, был торговцем древесиной и отличным актером-любителем. На одной из театральных постановок он и познакомился с Эстер Сиссонс, будущей матерью Сесила. Несмотря на это, творческой и тем более богемной их семью назвать было нельзя.
Юность и молодость Сесила Битона пришлись на период между двух войн, когда Британская империя переживала упадок и экономическую нестабильность. Сильное социальное расслоение, бедность и протесты рабочих — на фоне этого с вечеринки на вечеринку гуляла «золотая молодежь», новая креативная элита, суфражистки отстаивали права женщин на независимость.
У Палаты Общин, 1924 год. Bettmann/Bettmann Archive
Парадокс эпохи состоял в том, что высшие слои общества и часть богемы продолжали жить в роскоши, а рабочие и промышленно-угольные регионы переживали тяжёлые кризисы. Появлялась потребность в эскапизме, увеличивалась социальная мобильность, сексуальность и гендер начинали обсуждаться свободнее и наступала эпоха джаза, модернистского искусства, авангардной моды, ночных клубов, костюмированных вечеринок и маскарадов.
Сесил Битон был в эпицентре этого стремления к роскоши, несмотря на все напасти большого мира.
Контекст: предшественники и современники
Развитие Сесила Битона нельзя анализировать в вакууме, когда вокруг него творило так много других фотографов. Мы выбрали одни из самых ярких фигур, связанных с Битоном: Барон Адольф де Мейер (1868–1946) — скорее предшественник и вдохновитель, и Хорст П. Хорст (1906–1999) — современник и даже соперник Битона.
Холлиер. Портрет Адольфа де Мейера. Джон Сваннелль. Портрет Хорста П. Хорста, 1986 год.
Барон Адольф де Мейер — фотограф «дореволюционного гламура». Отличительными чертами его стиля является акварельная размытость, дымка, достигающаяся за счет освещения. Его работы идеализируют тело модели, подчеркивают аристократичную манерность. Портреты, сделанные де Мейером, походят на портреты придворных XVIII века, от прерафаэлитов он берет драпировки и статику, близкую к позам античных рельефов.
Адольф де Мейер. Хелен Ли Уортинг для Vogue, сентябрь 1920 год.
Битон очень хорошо знал работы де Мейера — в Vogue и модных журналах его юности это был главный эстетический ориентир. Сесил Битон перенял у де Мейера идею, что портрет — не документ, а фантазия, внимание к позам, а не к естественности. Но, в отличие от де Мейера, который тоже создавал аристократический миф, Сесил Битон делал это с иронией и живой театральностью, игрой. Там, где де Мейер стремится к минимализму и статике, Сесил Битон увлекается декорациями и коллажами.
Адольф де Мейер. Дезире Любовская в платье, созданном Жаном Пату, ок. 1929 год. Адольф де Мейер. Жемчуг с Луизой Казати, 1912 год
Хорст П. Хорст — фотограф ар-деко и строгой скульптурности. К его отличительным чертам относится жесткий, графичный, архитектурных свет. Модели и тела на его работах уподобляются монументальным скульптурам. Ар-деко проявляется в его фотографиях через геометрию, лакированные поверхности, атмосферу роскоши и модернизма.
Хорст П. Хорст. Модели в комнате Дали у Елены Рубинштейн, 1942 год.
Битон видел успех Хорта в Vogue и Harper’s Bazaar в 1930-е и отчасти «конкурировал» с ним. Он отмечал более смелые ракурсы, работу с геометрией света, чистоту кадра Хорта. Однако Хорт и Битон радикально отличаются. Хорт — о совершенстве формы, Битон — о театральности и фантазии. Хорт считал себя модернистом и работал в этом направлении, а Битон — эклектик и декоратор. Хорта можно было бы назвать скульптором света, а Битона — режиссером-постановщиком. Хорт, возможно, дисциплинировал творческий взгляд Битона, но не определял его стиль.
Хорст П. Хорст. Костюмы, созданные Сальвадором Дали для его балета «Бакханалия», Париж, 1939 год. Хорст П. Хорст. Белый рукав: одежда и шляпа от Роберта Пике, Париж, 1936.
Хорст П. Хорст. Деньрожденческие перчатки, Нью-Йорк, 1947 год.
Пыль в глаза: ранние работы
Сесил, Баба и Нэнси Битон. Итон Колледж, ок. 1920 год.
С ранних лет Битон одевался так, будто играл роль. Он не был аристократом, но компенсировал это созданием образа. Носил длинные, узкие силуэты в духе эдвардианских денди; сюртуки, жакеты, пиджаки с подчёркнутой талией и аксессуары. Он заигрывал с гендерной эстетикой. В 1920-е — время свободы в богеме — Битон позволял себе легкий макияж, чуть более длинные волосы и тонкие брови. ⠀ Еще в юности няня научила его фотографировать на Kodak, и он снимал свои автопортреты в различных костюмах и образах — совершенно театральных или просто женственно-мягких, как было принято в среде «Золотой молодежи», где гендерная пластичность была в моде.
Автопортреты Сесила Битона в период, когда он учился в Кембридже, ок. 1925 года.
Один из самых знаменитых и ранних эпизодов в творческом становлении Сесила Битона — фотографии его сестер в целлофане. По сути — это момент рождения его уникального визуального стиля. Это ещё не профессиональная работа, а домашние эксперименты, но именно они положили начало пути Битона к Vogue.
Сесил Битон. Нэнси Битон как падающая звезда, 1929 год.
В начале 1920-х целлофан был новым и очень редким материалом. Сесил Битон увидел в нем дешевую, но ослепительную роскошь. Модели — сестры Битона Нэнси, Баба и Эльмира — задрапированы в целлофан, словно фарфоровые куклы ар-деко. Острые, скульптурные складки и множественные отражения создают ощущение фантазии и сюрреалистичности.
Сесил Битон. Целлофановая серия, ок. 1929 год. ©The Cecil Beaton Studio Archive at Sotheby’s
«Золотая молодежь» носила костюмы не для праздника, а «на каждый день» — на пикники, прогулки, в ночные клубы и рестораны. Сесил Битон увидел эту яркую театральность, костюм, как инструмент самосоздания, эклектичность и превознес в своих работах. Не просто задокументировал, а довел до того уровня, на котором мы знаем «Золотую молодежь» сейчас.
Сесил Битон. «Золотая молодежь» в Уилсфорде, 1927 год.
Признание: Vogue и монаршие особы
Для Vogue (британского и американского) Битон снимал с середины 1920-х до 1960-х. Его подход кардинально отличался от модной фотографии современников: отсутствие реализма, максимальная декоративность, постановочность, похожая на театральную сцену, использование архитектуры, дворцов, садов, лестниц, колоннад. ⠀
Он буквально ввел в моду жанр «fashion tableau» — так назывались большие групповые сцены, где мода становится частью архитектурной композиции.
Сесил Битон. Бальные платья Charles James для Vogue, 1948 год.
Когда Битона пригласили фотографировать королевскую семью, он создал новый визуальный язык монархии. Вместо тяжеловесности он придал портретам легкость, эмоциональность — все это за счет своих фирменных, но уже более сдержанных задних фонов, мягкого света и капельки иронии. Модели на снимках то и дело оживают, сфотографированные в полу-эмоции, полу-обороте.
Принцсса Мария Луиза и Принцесса Маргарет в объективе Сесила Битона.
Наследие
Марио Тестино в образе Сесила Битона для Vogue.
Одним из самых известных и ярких фотографов современного глянца является Марио Тестино (1954 — настоящее время), который не раз говорил, что вдохновлялся Сесилом Битоном. Модели Тестино также встроены в декорации и интерьеры, словно участники театральной постановки. Их образы полны гламура и идеализации, а позы сложны. И в коммерческой, и в модной фотографии Тестино использует мягкий свет, идеальные ракурсы, подчёркивая статус и личность модели.
Марио Тестино. A Right Royal Do для Vogue в честь юбилея Британской монархии.
Марио Тестино. A Right Royal Do для Vogue в честь юбилея Британской монархии.
Вклад Битона в формирование образа современных звезд начинается еще с его работы со знаменитостями Золотого века Голливуда. Он открыл Одри Хэпберн, подчеркнув ее грацию балерины, и работал с Марлен Дитрих в период ее расцвета. Интересно, как с разными личностями, разными персонажами, образами, Битон усиливает разные черты своего собственного стиля. К примеру, для фотографий Дитрих он использовал драматический свет и тени, контрастирующие фактуры, высокие воротники и перья. А для фотосессий Хэпберн — мягкий, рассеянный свет, придающий сказочный ореол и ощущение чистоты, утонченности.
Одри Хэпберн в объективе Сесила Битона для Vogue.
Марлен Дитрих в объективе Сесила Битона.
Вывод
Сесил Битон не просто документировал или рекламировал, он создавал визуальные мифы, формируя новый код элитарной идентичности XX века. Через постановку, свет, реквизит и костюм он превращал реальных людей в персонажей, способных олицетворять идеалы красоты, стиля и власти. Ирония, игра с театральностью и гиперболизация деталей позволяли Битону подчёркивать социальный статус и индивидуальность одновременно. ⠀
Таким образом, вклад Битона заключается не только в мастерстве портретиста, но и в создании универсального визуального языка гламура, богатства и стиля, который продолжает влиять на модную фотографию, рекламу и публичный образ знаменитостей до сих пор.
Список источников:
Зеркало Моды, Сесил Битон (КоЛибри, 2016)
Cecil Beaton: The Royal Portraits (V& A / Thames & Hudson, 2023)
Fashion: An Anthology by Cecil Beaton (каталог выставки, V& A, 1971)
Mario Testino on Cecil Beaton’s portraits of the Queen at the V& A // Telegraph URL: https://www.telegraph.co.uk/culture/photography/8971298/Mario-Testino-on-Cecil-Beatons-portraits-of-the-Queen-at-the-VandA.html (дата обращения: 01.12.2025).
Brown, E. (2009). «De Meyer at Vogue: Commercializing Queer Affect in First World War-era Fashion Photography, ” Photography and Culture, November 2009 vol. 2, issue 3, 253-275. Photography and Culture. https://doi.org/10.2752/175145109X12532077132275
Онлайн-архивы:
Victoria and Albert Museum
National Portrait Gallery
The Cecil Beaton Studio Archive / Sotheby’s
